云锦在发展过程中，形成了许许多多的品种。从现在掌握的资料看，大至可以分为“妆花”、“织金”、“库缎”、“库锦”四类。
每一类下面，又都有若干品种。现代云锦继承了明、清时期的传统风格而有所发展，传统品种有妆花、库锦、库缎等几大类，库金、库锦等等以清代织成后输入内务府“缎匹库”而得名，沿用至今。
传世文物有黄地桂兔纹妆花纱、寿桃纹妆花纱、云鹤纹妆花纱、花卉樗蒲纹妆花缎。木机妆花织造工艺是在中国4700多年丝绸织造史、3000多年织锦历史中，至今尚不能被现代机器所替代的。
云锦传统生产工艺，继承了中国古代织锦提花技术并有所发展。其完善成熟的工艺技术，完全符合现代丝织提花工艺原理。
这种悠久的丝织提花工艺技术，在古代文献中却很少有系统而完整的记载。最具体的记载，要算明代宋应星所着《天工开物》一书。书中所绘录的提花机图的结构，同云锦的花楼机基本一致。
“调丝”、“经具”、“花本”等各节所述，也与云锦传统生产工艺相似。这说明今天的云锦生产工艺，与中国古代丝织提花工艺一脉相承。
手工织造的南京云锦是织锦中最为珍贵的上品，其技艺是中国古代织造工艺的典型，影响力一直延续到当代。其“挑花结本”、“通经断纬”、“挖花盘织”、等织造工艺和“逐花异色”艺术风格所代表的流派在中国独树一帜，至今不能被现代机器替代，在世界范围也属罕见。
妆花是云锦中织造工艺最为复杂的品种，也是最具南京地方特色和代表性的提花丝织品种。“妆花”是织造技法的总名词，始见于明代的《天水冰山录》。
该书记载查抄严嵩家时抄出的大批织物中，有很多“妆花”名目的丝织物。如“妆花缎”、“妆花绸”、“妆花罗”、“妆花纱”、“妆花紬”、“妆花绢”、“妆花锦”等等。
“妆花”织物有织金线的，也有不织金线的。“妆花”织物的特点是用色多，色彩变化丰富。在织造方法上，是用绕有各种不同颜色彩绒的纬管，对织料上的花纹做局部断纬挖花盘织。这种独一无二的云锦织造技法配色极度自由，不受组织结构的限制，而被称之为“妆花”。
在云锦的妆花品种中，还有一种叫做“金宝地”的织物。这是中国传统丝织品中特有的品种。“金宝地”是用圆金线织满地，在金地上织出五彩缤纷、金彩交辉的花纹，织品极为富丽堂皇。
妆花是缎底上突出五彩花纹，是云锦中制造技术最复杂、最华丽的提花丝织品。妆花类织物是代表云锦技艺特色和风格的品种，是在缎、绸、纱、罗等丝织物上用“挖花”技法织出彩色纬花图案。
图案布局严谨庄重，纹样造型简练概括，多为大型饱满花纹作四方连续排列，亦有彻幅通匹为一单独、适合纹样的大型妆花织物。
用色浓艳对比，常以金线勾边或金银线装饰花纹，经白色相间或色晕过渡，以纬管小梭挖花装彩，织品典丽浑厚，金彩辉映，是云锦区别于蜀锦、宋锦等其他织锦的重要特点。1949年后，在传统品种的基础上创新品种，如雨花锦、敦煌锦、金银妆、菱锦、装饰锦。
《天水冰山录》中“青妆花过肩遍地金蟒缎”、苏州王锡爵墓出土的“黄织金妆花斗中方补纱”，地部全由扁金织出。南京云锦的代表品种之一“金宝地”的织物也是满金铺地，全幅完全用金线织出地子，上面再织出多彩花。
“芙蓉妆”是一种配色比较简单的大花纹织锦，不用片金绞边，也不用深浅不同的几重色彩来表现花纹的层次。整个纹样，只用几种不同的色块来表现。
据明《天水冰山录》记载，妆花品种有妆花缎、妆花纱、妆花罗、妆花绸等17种。曲阜孔府旧藏的明朝服饰中云锦妆花极多，如墨绿地妆花纱蟒衣、明代葱绿地妆花纱蟒裙、驼色缠枝莲地凤襕妆花缎裙、柿蒂窠过肩蟒妆花罗袍等等。
在定陵出土的丝织品中，最具时代特色的品种就是五彩缤纷的妆花。1958年定陵文物出土时，万历皇帝被挖掘出来时身着“孔雀羽织金妆花柿芾过肩龙直袖膝栏四合如意云纹纱袍”。文物专家后来在这些龙袍料的腰封上，查到它出于江南织造，采用的是“纱地妆花”织造技法。1979~1984年，受定陵博物馆的委托，南京云锦研究所研究复制了三件妆花龙袍匹料：织金孔雀羽妆花纱龙袍料、妆花缎龙袍、十二团龙纹龙袍。龙袍属云锦中最高级别“妆花”，关键工艺就是挑花结本，要求必须是按照传统工艺手工完成。挑花要求很高，过去一般挑花要求是100根，而龙袍必须达到1800根。以妆花缎龙袍为例，匹长12.11米，全匹18378梭，以每梭9个分色场次计算，结本的耳子线需165000多根，编结的花本长达100余米，其工程浩大自不待言。这样大的花本要将整匹纹样科学分解后，运用拼花、倒花等工艺及板花织造成配合倒、顺花等方法来编结花本。
龙袍上17条龙使用了真金线和包裹了孔雀羽的丝线原料。真金线首先要把金块制成金箔。两人相对而坐，轮流举锤，经过3万多下的锤打，把一块厚重的黄金，变成轻如鸿毛的金箔，再把金箔粘在一种特殊纸张上，压紧抛光，最后裁成条，剥出金线，和蚕丝相互缠绕，捻搓成金丝线。这件“孔雀羽织金妆花纱龙袍”复制品于1985年送展日本筑波科技世博会。
2005年5月，为兑现申报联合国“人类非物质遗产”代表作文本中所作的承诺，南京云锦研究所给十三陵定陵博物馆已经碳化变质的明代万历皇帝及两个皇妃的丝织文物进行抢救性的复制。
黄素罗裳运用云锦手工织造的二经绞罗和平纹素纱，纱地细密均匀，罗地绞合巧妙。二经绞罗是云锦工艺中较为独特的品种，它的研究复制成功不仅使中国古代丝织文物以原貌完美的展现给世人观赏，而且恢复失传多年的纱地绞罗妆花传统工艺。至今南京云锦研究所为十三陵定陵博物馆成功复制“红素罗绣龙火二章蔽膝”、“织金寿字龙云肩通袖龙襕妆花缎衬褶袍”等10多件文物。
这是清代的宫廷织物，“寸蟒缎”属妆花品种。妆花是南京云锦中最具特色的品种，它是在借鉴综合不同时期、不同种类丝织工艺技术精华的基础上形成的崭新工艺，直到明代初年才正式出现。
由于使用了独特的“通经断纬、挖花盘织”工艺。因此用色繁多、配色自由。
妆花一直专供皇宫御用，因此它富丽辉煌的色彩与宫殿豪华的建筑装饰风格也是十分呼应的。这种“逐花异色”的手工彩织技术，直到今天还是不能用现代机器取代。“织金寸蟒妆花缎”用金线和彩绒织出“小团龙”和“骨朵云”。
“寸蟒”，也被称为“金钱蟒”，由于团龙花纹直径很小而得名。又因为整个“骨朵云”纹样外缘轮廓很象“鱼”形，因而人们也叫它“鱼妆”。
双狮戏球妆花缎传统妆花织物。狮子为百兽之王，也是中国民间传统的喜庆动物，经常在节日庆典中亮相表演，增加娱乐气氛。
这件“双狮戏球”妆花缎，图案取材于传统的狮子戏绣球主题，画面中两狮相对，憨态可掬，围绕中心绣球欢腾扑跃，绣球以飘带连系两狮，四周衬托缭缭祥云，表现出一幅欢乐喜庆的节日景象。
妆花织物失传的品种很多，1949年南京解放以后被继承下来的，只有“妆花缎”一种。“妆花缎”匹料的单位花纹有：六则、四则、三则、二则、一则几种。
单位花纹最多的为“八则”，一般织“四则”花和“六则”花居多。所谓“则”数，是指在匹料幅宽尺寸内，横向并列的“单位花纹”的数目。“四则”就是横向并列有四个相同的单位花纹。“六则”就是横向并列六个相同的单位花纹。
童子攀枝妆花清代用料。主体纹样源自清代宫廷，后由朝廷赏赐给西藏达赖喇嘛，成为达赖喇嘛宝座上方的：“锦以五色丝织成文章，故字从帛从金……”可见，优美的纹饰和华美的色彩装饰，是构成“锦”华贵的最重要的因素。
南京云锦配色多达十八种，运用“色晕”层层推出主花，富丽典雅、质地坚实、花纹浑厚优美、色彩浓艳庄重，大量使用金线，形成金碧辉煌的独特风格。
在色彩感情上，中国的传统向来爱好温暖、明快、鲜艳和强烈的积极色，不喜欢弱色和多次的间色。因此，青、红、黄、绿、紫、白、黑，成为中国装饰用色上的主要色彩。
这从中国的民间刺绣、京剧的舞台服装、少数民族的服饰和宫殿式建筑的彩绘上，均可看到这种装饰用色的典型特色。云锦的用色，也继承了这个民族装饰用色的传统。
元代的织锦，则由传统的注重配色转变为崇尚用金作主体表现，这在中国锦缎装饰上是一个极为突出的转变。
明、清两代的织锦，在元代盛行用金风气的影响下，既重视配色，又考究用金，两种装饰方法被兼收并蓄，形成金彩并重的锦缎装饰新风貌。在元代用金风气的影响下，结合御用服饰和宫廷装饰的具体实用要求，形成了自己的用色规律和装饰特色。飘天文学_www.piaotiange.com